Самостоятельное устройство септика для частного дома

Для комфортного проживания в коттедже или частном доме резервуара для накопления сточных вод просто необходим. Различают накопительные, с дополнительной очисткой с помощью почвы и глубокой очистки.

Септик представляет собой емкость, расположенную в земле, в которой с помощью анаэробных бактерий (они способны полностью переработать канализационные стоки, превращая их в твердый осадок или ил) и отстаивания происходит очищение отработанной воды. Внутри корпуса происходит механическое оседание и биологическое разложение. Процесс занимает несколько суток.

В его конструкцию входит:

• Несколько емкостей, разных по обьему и соединенных между собой проходами для перелива.
• Входного и выходного патрубков для приема и стока сточных вод.
• Вентиляционных и ревизионных люков.

Материал, из которого сделан септик:

• Из железобетонных колец. Представляет собой котлован, в котором находятся несколько камер (обычно 2-3 штуки), представляющие собой колодцы из колец, расположенных друг на друге. Существует камера для отстаивания, очистки и фильтрации стоков. Из преимуществ такого способа: относительно небольшая цена, легкость монтажа и обслуживания. Недостатки: Из-за не полной герметичности возникают неприятные запахи и необходимость вызова ассенизаторской машины для откачки стоков.
• Из монолитного железобетона. Наиболее затратный способ. Из недостатков: сложность изготовления и необходимость очень тщательной гидроизоляции.
• Из кирпича. Самый трудоемкий способ. По сравнению с другими видами небольшой срок службы.
• Или пластиковые. Они в свою очередь могут быть сделаны из полипропилена, полиэтилена или стеклопластика. Отличатся стойкостью к агрессивным средам и перепадам температур.

Выбор места для устройства септика крайне важен. Участок должен отвечать принятым санитарным нормам, расстояние до жилых построек не ближе пяти метров, расстояние до ближайшего водоема не ближе 15 метров, а от колодца не менее 50 метров. От границы с соседним участком должно быть минимум 2 метра, также важно знать, что уровень септика в любом случае должен быть ниже, чем уровень жилых и хозяйственных построек.

Вне зависимости от материала строительства сначала выкапывают котлован. Самый распространенные размеры- 2м*2м*2м, то есть 8 куб.м.

Если резервуар планируют сделать из бетона, на дне котлована устраивают подушку из песка и щебня, ее хорошо трамбуют. Затем собирают опалубку, которая может быть из доски или фанеры. Стенки и дно камер должны быть не тоньше 100 мм и с обязательным армированием. В последующем они засыпаются смесью щебня и песка определенной толщины. В боковых стенках предусматривают отверстия под входные и выходные трубы. В процессе заливки бетона, его тщательно вибрируют, для удаления воздуха.

Все поверхности должны быть защищены от проникновения в него влаги с помощью нескольких слоев качественной гидроизоляции. От этого этапа работ зависит долговечность и надежность работы конструкции. Сверху получившуюся емкость закрывают крышкой с вентиляционными и ревизионными люками. Она может быть, как из того же бетона, так и из стальных листов. Для набора бетоном прочности, ему дают высохнуть в течении 3-4 недель.

Из-за относительно небольшого веса пластиковые септики можно устанавливать троим-четверым людям. Перед опусканием резервуара, на дне котлована должна быть устроена песчаная подушка толщиной не менее15 см или бетонная стяжка. Важно чтобы между стенками котлована и корпусом септика было свободное пространство не менее 20-30 см для исключения его продавливания и деформации подвижками грунтов, также для этого можно обложить стенки котлована красным кирпичом. Корпус септика необходимо точно выставить по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня.

Для обсыпки вокруг септика лучше всего применять непросеянный песок, перед началом работ его нужно заполнить водой для избегания сдавливания и деформаций стенок. Если сделано бетонная подготовка, обязательно нужно прикрепить корпус септика к нему ремнями или цепями через прокладки.

Монтаж бетонных колец производят с помощью спецтехники. Для герметизации швов между ними применяют цементный раствор и металлические пластины. Шов заполняют как с внутренней, так и с внешней стороны, выполняют качественную обмазочную гидроизоляцию. После этого выполняют обратную засыпку смесью вынутого при копке грунта и песка. Сверху ставят бетонную крышку с ревизионным люком. Люк в зависимости от места можно использовать либо из чугуна - www.npp-gp.ru/c1-lyuki-chugunnye/, либо полимерно-композитные. Выбор материала зависит от того будут ли по нему проезжать автомобили нет, если люк расположен, например, на парковочном месте, то только чугун.

Для устройства кирпичного отстойника применяют полнотелый одинарный кирпич. Для прочного основания на дне котлована выполняют бетонную стяжку минимум 40 см толщиной. После ее высыхания выкладывают стенки септика. Для эффективной гидроизоляции внешней стороны кирпичной стены, необходимо сделать зазор между стенками котлована и септиком (он составляет не менее 50 см.). Внутренние стенки также тщательно обмазывают.

Затем пространство заполняют песком, а лучше всего глиной, она исключит проникновение грунтовых вод на стенки септика. Стык входной трубы должен быть очень хорошо гидроизолирован. Верхнюю крышку делают из листа металла или бетона с устройством люков.

Необходимый объем септика нужно точно высчитать, ведь при его недостатке происходит неполное очищение стоков.

Срок службы существенно повышается при соблюдении всех технологических норм при устройстве септика и его правильном обслуживании, наиболее подходящий из всех- это сделанный из пластика.